Jižní Korea má problém s kavárnou

„Kdybych mohl začít znovu,“ řekl Ko Jang-su, „udělal bych cokoliv, jen ne otevřel kavárnu.“

Kavárna pana Ko je jednou z nejrušnějších kaváren v jeho hustě obydlené čtvrti Soulu. Přesto ve všední den ráno sedí prázdnotou.

Není těžké pochopit proč: pan Ko má poblíž více než 50 konkurentů a v Jižní Koreji to není nic neobvyklého. V Soulu hustota kaváren konkuruje Paříži.

Vášeň pro kávu – jeden národní průzkum ukázal, že Korejci po ní nyní sahají častěji než po rýži – vyvolala fantazii mezi některými, kteří doufali, že vydělají peníze a uniknou z gruntu 9:5: Proč si neotevřet vlastní kavárnu?

Tento trend se rychle uchytil, jak to trendy v Jižní Koreji často dělají. Každý rok se otevírají tisíce kaváren. Ale stejně rychle mizí tisíce.

Když si pan Ko v roce 2016 otevřel svou kavárnu ve čtvrti Sillim na jihu Soulu, konkurence nebyla tak silná. V okruhu několika set stop byly jen dvě další kavárny.

Od té doby se kavárny staly všudypřítomnými ve městech Jižní Koreje a jejich počet se za posledních šest let celostátně zdvojnásobil. Na 51 milionů obyvatel je 80 000 obchodů, z toho více než 10 000 jen v Soulu.

San Francisco, další město se silnou kávovou kulturou, se neblíží jediné čtvrti v Soulu, rušnému Gangnamu.

Podle majitelů kaváren byl boom kaváren způsoben honbou Jihokorejců po alternativách k tvrdému trhu práce a touhou spotřebitelů po nápojích, dezertech a interiérovém designu, které udávají trendy.

Ale v Jižní Koreji, když se novinka uchytí, může se rychle stát národním fenoménem – jako jsou instantní fotografické kabinky a služby osobní analýzy barev. Vlny podnikání se objevují, aby uspokojily poptávku, pak se trh nasytí.

Káva byla zavedena na Korejský poloostrov koncem 19. století. Zpočátku šlo o luxusní produkt, později se rozšířil i mezi lidi ze střední a dělnické třídy, kteří po zastavení bojů v korejské válce narazili na instantní kávový prášek v přídělech americké armády.

Jižní Korea brzy začala vyrábět vlastní instantní směsi. Zůstávají velmi populární.

Starbucks dorazil na konci 90. let a do roku 2000 se Americano stalo jedním z jeho nejprodávanějších nápojů. Dnes je ledové Americano, v korejštině přezdívané „ah-ah“, jakýmsi neoficiálním národním nápojem.

Pro Jihokorejce však kavárny znamenají mnohem víc než jen kofein.

Mnozí žijí v malých bytech, často s rodinnými příslušníky, takže je obtížné pozvat lidi. Kavárny nabízejí prostory, kde se páry mohou zdržovat po večeři, staří přátelé se mohou dohnat, studenti se mohou učit dlouho do noci a kdokoli může sedět sám a rolovat, aniž by ho to obtěžovalo.

Tváří v tvář stagnujícímu trhu práce a tvrdé kancelářské kultuře vidí někteří Jihokorejci otevření obchodu jako cestu k nezávislosti. Kavárny mají nižší počáteční náklady než některé jiné oblíbené možnosti, jako jsou bary a restaurace, a nevyžadují speciální baristickou licenci.

Kavárenští nadšenci, kteří sledují trendy, odhodlaní vstoupit brzy na další místo „it“ a zveřejnit o něm na Instagramu, se často míjejí před nově otevřenými obchody. To přispělo k iluzi snadno vydělaných peněz.

„Lidé vidí dlouhé fronty, které se tvoří před ostatními kavárnami, a myslí si, že provozovat jednu je jednoduché,“ řekl pan Ko, který je také předsedou celostátní organizace Cafe Owner Cooperative Organization. „Ale práce je vyčerpávající a zisky jsou mizivé.“

Choi Seon-wook, kavárenský poradce, který pomohl otevřít více než tisíc kaváren, uvedl, že naprostá většina lidí vstupujících do podniku nebyla připravena. „Nikdy nevedli kavárnu nebo jejich zkušenosti jsou omezeny na částečný úvazek jako barista,“ řekl.

Mnoho majitelů čistého jen 2 700 až 3 400 $ měsíčně – o něco málo přes minimální mzdu. A to je na oplátku za to, že jsem tomu věnoval více než 13 hodin denně, řekl pan Choi.

A mnozí končí, jakmile vyprší jejich první nájemní smlouva, řekl, po pouhém roce nebo dvou. Jak se otevírá více kaváren, jejich životnost se zkracuje.

Nestačí jen podávat dobrou kávu, řekl Jang Eun-seok, který čtyři roky řídil Cafe Baum 758, kavárnu střední velikosti poblíž velké univerzity a výzkumného ústavu v severovýchodním Soulu. Majitelé potřebují znát marketing, interiérový design a vývoj menu, aby se mohli přizpůsobit nejnovějším trendům, řekl.

V dnešní kultuře založené na sociálních sítích závisí úspěch kavárny často spíše na tom, jak dobře fotí – a kolik zhlédnutí o ní získávají příspěvky – než na tom, co servíruje. Ale vyniknout není snadný úkol. Trendy interiérového designu se rychle uchytí, což vede mnoho obchodů k přijetí podobné estetiky.

To také znamená, že mnoho kaváren nemusí věnovat velkou pozornost kvalitě skutečného nápoje, řekl pan Choi.

Majitelé kaváren navíc také čelí rostoucímu tlaku ze strany nízkonákladových franšíz, i když i tyto franšízy mohou mít potíže s udržením marží, protože životní náklady a cena kávových zrn rostou.

Pan Jang řekl, že pět ze sedmi kaváren, ve kterých za poslední desetiletí pracoval, již neexistuje. „Často jsem se cítil beznadějně a přemýšlel jsem, jestli budu moci nadále pracovat jako barista,“ řekl.

Nyní existují videa na YouTube věnovaný odrazování lidí od otevírání kaváren. V jednom z nich Kwon Seong-jun, šéfkuchař celebrit, který vyhrál soutěžní kuchařskou soutěž Netflix „Culinary Class Wars“. vypráví jeho vlastní selhání v kavárně a radí ostatním, aby se o to nepokoušeli.

Přesto noví podnikatelé nadále vstupují na trh a myslí si, že by mohli být těmi šťastnými. Když pan Ko seděl ve své téměř prázdné kavárně v Soulu, měl nějakou radu.

„Kavárna není místo, kde by se dalo zbohatnout,“ řekl. „Je to jen místo, kam jít a pít kávu.“