Ať už fotografujete noční oblohu, ptáka za letu nebo rušnou městskou ulici, váš fotoaparát potřebuje světlo, aby vytvořil obrázek. Kontrola toho, kolik světla dosáhne senzoru, je jádrem fotografie, a tam přichází expoziční trojúhelník. Naučte se, jak zlepšit své Astrofotografie nebo Fotografie divoké zvěře s tímto jednoduchým vzorcem.
Jaký je expoziční trojúhelník?
Expoziční trojúhelník se skládá ze tří nastavení kamery: Rychlost závěrky, clona a ISO.
Pracují společně jako tři nohy stativu – pokud změníte jeden, musíte vyladit alespoň jednu z ostatních dvou, abyste udrželi fotografii tak, jak chcete. Jakmile získáte zavěšení toho, jak vzájemně interagují, budete moci ovládat každou z nich individuálně v plném ručním režimu místo toho, abyste nechali automatické režim fotoaparátu udělat veškeré myšlení.
Otvor
Obraz 1 z 3
Clona označuje velikost otvoru uvnitř objektivu. Tím se řídí, kolik světla může dostat skrz objektiv na senzor kamery. Přemýšlejte o tom, jak se žák ve vašem oku rozšiřuje a omezuje, když se změní světlo – clona je stejný koncept. Každá čočka má konkrétní maximální clonu, přičemž dražší čočky obvykle nabízejí širší clony.
Clona se měří v F-Stops nebo F-Numbers, jako je f/1,8, f/5,6 nebo f/11. Široké otvory mají nízké F-nuly, jako je f/1,8, a používají se, když není k dispozici mnoho světla (např. Astrofotografie), protože větší otevření umožňuje více světla. Široké otvory mají také menší hloubku ostrosti, což znamená, že méně obrazu je zaostřeno.
Při použití pro portréty nebo obrázky volně žijících živočichů poskytují široké otvory hladké, rozmazané pozadí a popředí izolovat váš předmět. Úzké otvory, jako je f/16, propouštějí méně světla, ale zaostřují více obrázku – běžně používané pro krajinu nebo makro obrázky. Ale pokud je váš clona příliš úzký, skončíte s difrakcí – to je, když se světlo ohýbá, když se stlačí malým otvorem. Díky tomu je vaše fotografie trochu měkká, i když je technicky zaměřena.
Získání nastavení správného pro makro je samo o sobě další výzvou. Všechno se stává složitějším, protože pracujete tak blízko vašemu předmětu, takže hloubka ostrosti, dokonce i při úzkých otvorech, jako je F16, je velmi mělká. A v důsledku úzkého otvoru propuštěného v menším světle se vyvážení osvětlení stává náročnějším.
Rychlost závěrky
Obraz 1 z 2
Nyní tedy víme, že clona řídí velikost otvoru v objektivu – rychlost závěrky je doba, po kterou bude závěrka otevřená. Takže pokud byste měli pořídit dva obrázky, jeden na f/1,8 a druhou na f/16, každý s 1 sekundovou rychlostí závěrky, obrázek f/1,8 bude jasnější než obrázek f/16 kvůli F/1,8, který umožní více světla.
Rychlost závěrky se měří během sekund nebo zlomků za sekundu. Rychlé rychlosti závěrky 1/1000 nebo rychlejší zmrazení pohybu, který je ideální pro volně žijící zvířata, sport nebo jakýkoli předmět, který se nepředvídatelně pohybuje. Pomalé rychlosti závěrky (půl sekundy, jednu sekundu nebo dokonce minuty) zachycují rozostření pohybu, ideální pro vyhlazení vodopádů nebo nočních stopách.
- Příklad: Řekněme, že fotografujete divočinu, ale slunce zapadá a vy rychle ztrácíte světlo. V tomto případě by zpomalení rychlosti závěrky mohlo mít za následek rozmazání vašeho obrazu, pokud se váš fotoaparát nebo předmět pohybuje. Pokud se však přepnete na širší clonu (pokud to vaše čočka dovolí), můžete udržovat stejnou rychlost závěrky, abyste zajistili, že váš předmět zůstane ostrý, jak se změní světlo.
Ale víte, co říkají – pravidla jsou způsobena porušením. Mnoho fotografů experimentuje s pomalejšími rychlostmi závěrky při fotografování volně žijících živočichů a sportů, aby úmyslně zprostředkoval pohyb. Například při fotografování ptáka za letu můžete použít mírně pomalejší rychlost závěrky k zachycení mírného rozostření křídel a přitom stále udržovat oko a tělo. Je to kreativní volba a může vypadat skvěle, když se používá efektivně. To je místo, kde význam vyprávění příběhu ve vaší fotografii převáží nad potřebou získat technicky dokonalý obraz.
ISO
Obraz 1 z 3
ISO měří citlivost senzoru kamery na světlo a měla by být nastavena na základě kvality nebo na tom, kolik světla máte k dispozici při fotografování.
Nízká ISO (kolem 100-200) je nejlepší pro jasné, slunečné dny, kdy je k dispozici spousta světla. To má za následek čisté, podrobné obrázky. Vysoké ISO (3 200 a více) funguje lépe při slabém světle (jako je astrofotografie), ale vyšší hladiny ISO mohou vaše obrázky vypadat zrnitým nebo hlučně, pokud je tlačíte příliš vysoko. Hluk obrazu je běžným problémem v astrofotografii, takže se musíte ujistit, že váš fotoaparát funguje dobře na vysokých ISOS.
- Následující z našeho příkladu výše: Fotografujete divočinu v soumraku a ztrácíte světlo, když slunce zapadá. Používáte nejpomalejší rychlost závěrky, kterou můžete, a zároveň zajistíte, že váš předmět zůstává ostrý, a již jste se zastavili na nejširší clonu, kterou vaše čočka umožní. Pokud váš obrázek stále vypadá příliš tmavě, zvýšení ISO zvýší citlivost fotoaparátu na dostupné světlo, což povede k jasnějšímu obrazu.
Odstoupení od automobilu
Pokud právě začínáte a cítíte se ohromeni myšlenkou na žonglování všech tří nastavení najednou, nemusíte přeskočit přímo do plného ručního režimu.
Každá kamera má plně Móda automobilu To pro vás vybere všechny tři hodnoty expozice. To je většinou používáno úplnými začátečníky nebo kdokoli, kdo chce jen nastavení stylu point-and-shoot pro zdokumentování dovolené nebo rodinných snímků.
Mezi Auto a Manual však existují další dva režimy: Priorita závěrky (označeno jako S/TV) a Priorita clony (označeno jako A/AV). V těchto režimech nastavíte buď rychlost závěrky nebo clonu, a kamera vybere další dvě nastavení. Tyto režimy jsou skvělé, zatímco se učíte, a získáte skvělý obrázek (žádná určená hříčka), jak tato tři nastavení fungují společně – zejména pokud se kamera pokazí!
Jakmile je všechny zvládnete, můžete se přesunout do plného Manuál režim (označený jako m). V tomto režimu ovládáte vše. Budete moci sledovat své úrovně expozice prostřednictvím LCD obrazovky a EVF, ale také doporučujeme použít histogram, abyste se ujistili, že váš obrázek není přehnaný nebo nedostatečně exponovaný.
Doporučené vybavení
Čočky: Pokud fotografujete divočinu, sporty nebo astrofotografii, chcete objektiv se širokým otvorem. Vypadá to trochu jinak v závislosti na tom, jaký předmět střílíte. The Nejlepší čočky pro astrofotografii Mějte otvor kolem přibližně f/1,8, aby zachytil co nejvíce slabého hvězdného světla. Většina Objektivy volně žijících živočichů Mají maximální clonu mezi f/4 až f/8 napříč jejich rozsahem zoomu, přičemž ultra high-end modely nabízejí f/2,8 pro lepší nízko osvětlený výkon. Protože širší clona také umožňuje rychlejší rychlosti závěrky, je to zvláště užitečné pro zmrazovací pohyb v divočině a sportovní fotografii. Možná jste slyšeli, jak fotografové zmiňují „rychlý objektiv“ – tento termín ve skutečnosti odkazuje na clonu, nikoli rychlost závěrky.
Kamery: Všechny kamery mohou ovládat clonu, rychlost závěrky a ISO, ale některé to usnadňují než jiné. Pokud plánujete střílet v ručním režimu, vyberte pro každé nastavení kameru s vyhrazeným číselníkem. Díky tomu jsou úpravy rychlé a intuitivní. Menší modely základní úrovně mají často pouze dva číselníky pro rychlost clony a závěrky, což znamená, že pro upravení ISO musíte zamířit do nabídky. The Nejlepší astrofotografické kamery Excel v nízkém světle díky jejich silnému vysokému výkonu ISO a některé také nabízejí prodloužené maximální doby rychlosti závěrky pro sledované dlouhé expozice. The Nejlepší volně žijící kamery Také těží z dobře manipulace s hlukem, ale tyto kamery obvykle závisí více na rychlém roztržení a vysokém rozlišení.
