Takže máš své Astrofotografická kameraširoký, rychlý Prime Lens a stativ pevně vysazený na pevné půdě. Noční obloha se táhne nad hlavou, skvrnitá hvězdami a možná slabým zametání Mléčná dráha Pokud máte štěstí. Nyní přichází část, která promění pěkný pohled na fotografii, která stojí za to udržet – vytáčení ve správném nastavení.
Ve tmě se váš fotoaparát nemůže spoléhat na režim Auto, aby pro vás vykonával práci, takže budete muset převzít plnou kontrolu. Udělejte to správně a zachytíte scénu, jak jste si ji představovali, se vší hloubkou a detailem neporušené.
Ruční režim
Nejprve nejprve nastavte fotoaparát do režimu manuálního (m). To vám podá ovládání rychlosti závěrky, clony a ISO místo toho, aby kamera nechala hádat ve tmě. Porozumění expozičnímu trojúhelníku je zde důležité, protože se nemůžete spolehnout na žádný z automobilových režimů pro astrofotografii. Vědět, jak vyvážit nastavení, vám poskytne nejlepší šanci na správnou expozici.
Prozatím však můžete nechat vyvážení bílé na Auto, protože jej během úprav můžete vyladit později. Pokud nemáte uvolnění vzdáleného závěrky, nastavte režim jednotky na jeden výstřel nebo použijte časovač – to odstraní jakékoli mírné pohyby z stisknutí tlačítka závěrky. To je také vhodný čas vypnout stabilizaci obrazu.
Střelba v Raw
Pak se ujistěte, že střílíte v Raw. Surové soubory zachycují mnohem více detailů, barevných a dynamických rozsahu než JPEG, což vám dává prostor pro další úpravy později při úpravách. Raw také dělá pokročilé techniky, jako je stohování obrázků, mnohem efektivnější. JPEGS by mohl vypadat dobře na první pohled, ale šlapají spoustu drahých dat a zamknou v nastavení, které byste mohli chtít změnit později. Střelba RAW je jako udržovat všechny původní ingredience pro recept, zatímco JPEG je jako používat paketový směs.
Otvor
Clona je snadná. Vzhledem k tomu, že světlo je vzácné, pravidlem je nastavit co nejširší otvor – f/2,8, f/1,8 nebo dokonce f/1,4 v některých případech. To umožňuje více hvězdného světla a dává vám jasnější obrázky, aniž byste museli ISO příliš vysoko. Pro astrofotografii jsou preferovány prvotřídní čočky, protože obvykle mají širší maximální clonu než čočky zoomu. Pokud je to možné, doporučili bychom jít výše než f/2,8.
To znamená, že některé čočky ve skutečnosti fungují nejlépe jednu nebo dvě zastávky nad jejich nejširší možnou clonou. Jakmile si budete jistější s nastavením, pořizujte několik zkušebních výstřelů na různých clonách, abyste je porovnali a našli sladké místo objektivu. Zastavení otvoru často odstraní dotyk eliminuje vinětu a trochu mírného kómatu v rozích obrazu.
Manuální zaostření
Proč se teď zaměřit? Zaměření na přibití nyní znamená, že můžete expozici doladit, aniž byste se museli znovu dotknout čočky. Pokud jste čekali, až po nastavení rychlosti závěrky a ISO, riskujete, že budete tyto úpravy znovu přepracovat, pokud jste později změnili clonu. Není to konec světa, ale ušetří vám to trochu času.
Na většině kamer AutoFocus neví, co dělat ve tmě, takže musíte používat manuál na čočce i fotoaparátu. Pokud je obrazovka příliš tmavá, vaše rychlost závěrky a ISO by mohla mít stejná nastavení z předchozího natáčení. Stačí dočasně nastavit pomalejší rychlost závěrky a/nebo zvednout ISO, aby se hvězdy objevily na vaší LCD obrazovce. Je to jen proto, abyste vám pomohli vidět, na co se zaměřujete; Upravíte je pro svou skutečnou expozici za okamžik.
Pomocí přepínače na barelu objektivu vyberte ruční zaostření (MF) a najděte nejjasnější hvězdu, kterou můžete. Jakmile můžete jasně vidět hvězdu, pomalu otočte zaostřovací prsten, dokud se hvězda nestane nejmenším a nejostřejším bodem světla. Značka nekonečna vám dává dobrou představu o tom, kde je správný soustředěný bod, ale nedůvěřujte tomu úplně. Některé čočky mají tlačítko Focus Lock, aby se zabránilo jakýmkoli náhodným klepům, které by mohly zničit zaostření, takže zamkněte zaměření, abyste zajistili, že vaše hvězdy zůstanou ostré.
Rychlost závěrky
Jakmile je vaše zaměření nastaveno, můžete nastavit rychlost závěrky. Přestože hvězdy vypadají stále pouhým okem, rotace Země způsobí, že se hvězdy změní na malé pruhy, pokud je rychlost závěrky příliš pomalá.
Chcete -li vypracovat nejlepší rychlost závěrky, rozdělte 500 ohniskovou vzdáleností (v plném snímku) a dostanete maximální počet sekund, které můžete použít, než se hvězdy začnou stezka. Jakmile nastavíte rychlost závěrky, vezměte zkušební výstřel a přiblížíte se, abyste se ujistili, že hvězdy nebudou končící, a v případě potřeby snižujte rychlost závěrky.
ISO
Myslete na ISO jako na lehký zesilovač. Poté, co jste vytočili v jiných nastaveních, otočte své ISO, dokud vaše výstřely nevykazují dostatečně jasnou oblohu, aniž by se dívali nadměrně exponovaný. Na většině moderních kamer s plným rámečkem to bude někde mezi 1 600 až 6 400 rozmezí. To bude také závislé na tom, kolik okolního světla je z okolních oblastí, jako jsou města, jakož i na světlo z Měsíce.
Pokud je vaše ISO příliš nízká, obloha bude vypadat matně a temná, ale pokud bude příliš vysoká, bude to příliš hlučné. Doporučujeme najít „sladké místo“ vašeho fotoaparátu, než se vydáte na natáčení, takže budete mít dobrou představu o tom, kde váš fotoaparát funguje nejlépe. Chcete -li to provést, pořizujte sadu zkušebních výstřelů ve tmě – dokonce i na dvorku – s různými hodnotami ISO a porovnejte je na počítači, abyste zjistili, který vypadá nejlépe.
